Vous avez taillé votre acacia et vous aimeriez en faire pousser un autre à partir d’une branche ? C’est possible, mais le mot « acacia » désigne souvent deux arbres différents. En France, il s’agit généralement du mimosa d’hiver, Acacia dealbata, ou du robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia. Or leurs méthodes de multiplication ne sont pas les mêmes, et la bouture du mimosa demande un peu de patience.
Voici comment reconnaître votre arbre, choisir le bon moment et tenter une bouture dans de bonnes conditions. Je vous indique aussi les solutions de remplacement si les racines tardent à apparaître.
Identifier l’arbre avant de prélever une branche
Le mimosa porte des feuilles très découpées, d’aspect léger, et des pompons jaunes parfumés en hiver ou au début du printemps. Il est surtout cultivé dans les régions au climat doux, mais se rencontre aussi en pot ou dans des jardins abrités. C’est lui que beaucoup de jardiniers appellent « acacia ».
Le robinier faux-acacia a des feuilles composées de petites folioles ovales. Il fleurit généralement en grappes blanches et parfumées au printemps. On le trouve dans de nombreuses régions françaises, au bord des routes comme dans les jardins. Il produit souvent des rejets à partir de ses racines, ce qui rend sa multiplication plus facile qu’une bouture de rameau.
Pourquoi cette distinction est-elle importante ? Une méthode adaptée au robinier ne garantit pas la réussite avec un mimosa. Avant de couper, observez les feuilles et les fleurs, ou vérifiez le nom botanique sur l’étiquette de l’arbre.
La période la plus favorable
Pour tenter une bouture de mimosa, intervenez en été, en général de juin à août, lorsque les nouvelles pousses commencent à se raffermir. Elles ne doivent être ni toutes molles ni déjà dures et ligneuses. On parle de bouture semi-aoûtée. Dans le nord de la France, choisissez plutôt le début de cette période et installez les boutures à l’abri. Dans le Midi, évitez les journées de forte chaleur : une bouture qui se déshydrate en quelques heures a peu de chances de reprendre.
Pour le robinier, la bouture de rameau est moins prévisible. Si vous souhaitez multiplier cet arbre, les rejets enracinés ou les semis donnent souvent de meilleurs résultats. Vous pouvez néanmoins essayer des boutures semi-ligneuses en été, en suivant les mêmes précautions de propreté et d’humidité que pour le mimosa.
Dans tous les cas, prélevez tôt le matin, après une nuit fraîche. Les tiges sont alors mieux hydratées. Évitez les branches qui portent des fleurs, des fruits ou des signes de maladie.
Le matériel nécessaire
Préparez tout avant de couper. Le rameau ne doit pas attendre sur une table en plein soleil pendant que vous cherchez un pot.
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Un sécateur propre et bien aiguisé, désinfecté avec de l’alcool à 70°.
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Un petit pot percé au fond, de 8 à 10 cm de diamètre, ou une caissette de bouturage.
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Un mélange léger : moitié terreau pour semis et moitié sable grossier ou perlite.
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Un crayon ou un petit bâton pour faire les trous de plantation.
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Un sac transparent ou une bouteille en plastique coupée, pour conserver une atmosphère humide.
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Une étiquette, afin de noter le nom de la plante et la date de prélèvement.
Une hormone de bouturage peut aider, surtout pour le mimosa, mais elle n’est pas indispensable. Si vous en utilisez, respectez la dose indiquée sur l’emballage. Un excès ne stimule pas davantage les racines : il peut au contraire abîmer la base de la tige.
Prélever et préparer la bouture
Choisissez une pousse saine de l’année, ferme à la base et encore souple vers son extrémité. Coupez un segment de 8 à 12 cm, juste sous un nœud, c’est-à-dire l’endroit où une feuille est attachée à la tige. Préparez plusieurs boutures : trois à cinq essais augmentent vos chances, surtout avec un mimosa.
Retirez les feuilles de la moitié inférieure de chaque tige. Gardez seulement deux ou trois petites feuilles au sommet. Si elles sont grandes, vous pouvez en couper la moitié avec des ciseaux propres. La bouture perdra ainsi moins d’eau, tout en conservant assez de feuilles pour fonctionner.
Si la tige est déjà un peu dure, vous pouvez retirer très légèrement une fine bande d’écorce sur 1 cm à la base, sans creuser dans le bois. Cette petite blessure peut favoriser l’émission de racines, mais ce geste n’est pas nécessaire sur une tige tendre. Trempez ensuite la base dans l’hormone, puis tapotez pour enlever la poudre en trop.
Planter sans détremper le substrat
Humidifiez le mélange avant de remplir le pot. Il doit être frais au toucher, mais ne pas laisser couler d’eau quand vous le pressez dans la main. Un substrat gorgé d’eau manque d’air et favorise la pourriture, l’un des échecs les plus fréquents.
Avec un crayon, faites un trou de 3 à 4 cm de profondeur. Glissez la bouture dedans sans frotter la base contre le terreau, puis tassez délicatement autour de la tige. Laissez au moins 3 cm entre les boutures si vous les placez dans une caissette. Arrosez doucement pour mettre le mélange en contact avec la tige, puis videz la soucoupe.
Placez le pot dans une lumière vive, mais sans soleil direct. Une température stable de 18 à 24 °C convient bien. Le plein soleil sous une bouteille transparente peut chauffer très vite : au-dessus de 30 °C, les feuilles ramollissent et la bouture se déshydrate.
Garder une bonne humidité pendant l’enracinement
Recouvrez le pot d’un sac transparent soutenu par deux petits tuteurs, ou d’une bouteille coupée dont le bouchon reste ouvert. Le plastique limite les pertes d’eau, mais il ne doit pas toucher les feuilles. Aérez chaque jour pendant 10 à 15 minutes. Si de grosses gouttes couvrent les parois en permanence, ouvrez plus longtemps.
Contrôlez le substrat deux à trois fois par semaine. Arrosez seulement lorsque la surface commence à sécher. Un petit arrosoir à bec fin ou un pulvérisateur suffit ; le but est de maintenir une humidité régulière, pas de transformer le pot en marécage. Surveillez aussi la base de la tige : si elle noircit ou devient molle, retirez la bouture atteinte et réduisez l’arrosage.
La formation des racines peut prendre plusieurs semaines, parfois davantage. Ne tirez pas sur la tige pour vérifier : vous risqueriez d’arracher les premières racines. Un signe plus fiable est l’apparition de nouvelles pousses, même si cela ne prouve pas à lui seul que l’enracinement est solide. Si vous voyez des racines sortir par les trous du pot, la reprise est bien engagée.
Acclimater et rempoter les jeunes plants
Quand la bouture a repris, retirez la protection progressivement. Commencez par laisser le pot découvert une heure par jour, puis augmentez la durée sur une semaine. Cette étape évite un changement brutal d’humidité, qui peut faire flétrir les jeunes feuilles.
Quand les racines tiennent bien la motte, installez chaque plant dans un pot de 12 à 15 cm, avec un terreau drainant. Manipulez la motte par le dessous et évitez de tirer sur la tige. Gardez les jeunes plants en pot pendant leur premier hiver, surtout pour le mimosa dans une région froide. Dans les secteurs où les gelées sont fréquentes, placez-les dans une véranda lumineuse ou une pièce fraîche hors gel.
Au printemps suivant, habituez progressivement le plant à l’extérieur pendant une dizaine de jours. Plantez-le lorsque les fortes gelées ne sont plus à craindre. Le mimosa apprécie une situation ensoleillée et abritée des vents froids. Le robinier, lui, devient grand et drageonne facilement : prévoyez de la place et évitez de l’installer près d’une terrasse, d’une canalisation ou d’un petit massif.
Les erreurs qui font échouer les boutures
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Prélever une tige trop tendre. Elle se flétrit rapidement. Choisissez une pousse qui garde sa forme quand vous la pliez doucement.
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Laisser trop de feuilles. Elles augmentent l’évaporation. Deux ou trois petites feuilles au sommet suffisent.
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Utiliser une terre compacte. Le terreau de jardin seul se tasse dans un petit pot. Ajoutez du sable grossier ou de la perlite pour améliorer le drainage.
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Arroser chaque jour sans vérifier. La fréquence dépend de la chaleur et du contenant. Touchez la surface avant d’arroser.
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Installer la bouture en plein soleil. Sous une protection transparente, la température grimpe vite. Choisissez une place lumineuse et ombragée aux heures les plus chaudes.
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Multiplier un arbre malade. Des feuilles tachées, des rameaux secs ou une écorce abîmée sont de mauvais points de départ. Prélevez sur un sujet vigoureux.
Si la bouture de mimosa ne prend pas
Ne vous découragez pas si les premières tentatives échouent. Le mimosa peut être capricieux au bouturage, et un rameau qui reste vert plusieurs semaines n’est pas forcément enraciné. Recommencez avec des tiges prélevées à une autre date, un substrat plus aéré et une protection mieux ventilée.
Pour le robinier, repérez au printemps ou à l’automne les jeunes rejets qui apparaissent à distance du tronc. Certains ont déjà leurs propres racines. Dégagez doucement la terre pour vérifier, puis séparez le rejet avec une bêche propre. Replantez-le à la même profondeur et arrosez généreusement une première fois. Cette méthode est souvent plus fiable qu’une bouture de rameau, mais le robinier peut ensuite produire de nouveaux rejets autour de lui.
Vous pouvez aussi semer les graines de robinier après les avoir fait tremper dans de l’eau chaude, puis refroidie, pendant environ 12 à 24 heures. Les graines dures absorbent ainsi mieux l’eau. Semez-les au printemps, à environ 1 cm de profondeur, dans un pot drainant. Gardez le substrat légèrement humide, sans le détremper.
Avec un mimosa, le bouturage reste une expérience intéressante à tenter en été, à condition de préparer plusieurs tiges et de contrôler l’humidité sans excès. Et si vous obtenez une seule jeune plante, c’est déjà une belle réussite : donnez-lui du temps, protégez-la de ses premiers hivers et choisissez-lui un emplacement adapté à sa taille adulte.
